なぜファブリック詐欺は隠蔽されやすいのか

2016年、米国の小売業者ターゲットは、エジプト綿とラベルが貼られた75万枚のシーツや枕カバーが結局100％エジプト綿ではないことを発見し、繊維メーカーのウェルスパン・インディアとの関係を断絶した。

エジプトは長い間、長繊維綿および超長繊維綿の生産地として知られています。この綿花は特に長い糸を持ち、より柔らかく耐久性のある生地が得られる品種です。そのため、エジプト産とラベルが貼られた製品は通常、より高い価格で取引されます。 しかし、ウェルスパン事件の翌年、エジプト綿協会は、2016年のエジプト綿の世界供給量の90％が偽物だったと推定した。

近年、不当表示の被害に遭った繊維はエジプト綿だけではない。 2020年、世界オーガニック繊維基準（Gots）は、2万トンのインド綿が誤ってオーガニック認定されたと発表したが、これは同国の総生産量の約6分の1に相当する。 2017年、ベトナムのシルクブランドは、自社のシルクの半分が実際には中国から来ていることを認めた。 そして2018年には、英国のいくつかの小売業者が、本物であることが判明した「フェイク」ファー製品を撤回せざるを得なくなった。

オーガニックコットンの T シャツを選ぶことから、リサイクルされたペットボトルから作られたトレーナーの購入に至るまで、私たちの多くは、購入するものがより高品質であること、あるいは人や地球に役立つことを期待して、より多くのお金を払うことを選択しています。 しかし、ウェルスパン事件やその他の事件が示しているように、繊維に関しては、支払ったと思っている金額が常に得られるわけではありません。

複雑で断片化したサプライチェーンは文字通りの紙の証跡に依存することもあり、チェーンの各ステップが異なる国で発生する可能性があるため、誤ったラベル表示がどのように発生するかは簡単にわかります。 そして、これらのチェーンを追跡することは非常に困難ですが、ブランドが産地の問題を解決することは可能です。たとえば、ウェルスパン・インディアは現在、エジプト綿協会の認定製造業者リストに掲載されるようになりました。

企業が自社製品の信頼性を検証できるようにするために、企業は農場から作業現場までの繊維を追跡できるテクノロジーに注目しています。

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世界中で繊維製品詐欺の本当の範囲に関するデータを入手するのは困難ですが、問題がいくつかの個別の事件よりもさらに拡大している兆候があります。

たとえば、オーガニックコットンに関しては、世界中で実際に生産されている量と、ブランドや小売業者が最終製品に使用していると主張している量との間にはギャップがあるようです。 「さまざまな織物工場、紡績業者、農家、ブランドの自己報告から、消費者にオーガニックとして提示されている綿の大部分は、実際にはオーガニックコットンではないという指標があります」とクリスピン・アルジェントは言う。 、アムステルダムに本拠を置き、ブランドが生産者からオーガニックコットンを直接調達するのを支援する会社、Sourceryのマネージングディレクター。

合成素材も影響を受けません。 リサイクルされたペットボトルから作られたと主張する生地をテストする会社Waste2Wearは、2022年に実施したテストの60％が不合格であり、製品が実際にはバージンプラスチックから作られていたことを示しているとBBCフューチャーに語った。 同社はリサイクルプラスチック繊維も自社で製造しており、そのテストは独立系コンサルタント会社ウェスリングによって検証されている。

しかし、これらの問題がどこまで及ぶのか正確な数字を出すことはまだ不可能です。 「問題の規模を見積もるのは非常に難しい」と、さまざまな持続可能性主張に関する基準を管理する非営利団体テキスタイル・エクスチェンジの最高戦略責任者、アシュリー・ギル氏は言う。 「製品をただ見てそのようなことを伝えることはできないという、この種の主張は今後も起こるでしょう。情報を収集しようとするシステムがなければ、何が起こっているのかを本当に理解することはできません。」

衣料品サプライチェーンの多くのステップは文書化が不十分であり、物理的な紙の証跡に頼ることもあります (クレジット: Getty Images)

この問題をより深く理解するために、Textile Exchange は業界全体の繊維の生産量に関する年次報告書を発行するとともに、サプライチェーンの他の場所でデータを収集して、主張が現実と一致しない箇所を確認しています。 「サプライチェーンで実際に何が起こっているのかを理解するには、量を調整することが重要です」とギル氏は言います。

繊維産業の典型的なサプライ チェーンは、プロセスの各ステップを完了する別々の施設が、多くの場合異なる国に存在し、非常に複雑になる場合があります。 エジプトで栽培された綿花はインドに輸送されて、ある施設で糸に紡がれ、別の施設で生地に織られ、その後ポルトガルに送られて裁断・縫製された後、ロンドンのデパートで販売されることがある。

「ファッションのサプライチェーンは非常に細分化されており、非常に密集しています」と、ファッションをより持続可能なものにするために活動する非営利団体、ファッション・フォー・グッドのイノベーション・プラットフォームのディレクター、キャスリーン・レードマン氏は言う。 「商品が消費者の手に渡るまでには、何百もの人の手を経ます。」

多くの場合、小売業者やブランド自体が、自社製品の生地がどこから来たのかを正確に知りません。 2019年のUneceの調査では、上位100社のアパレル企業のうち、自社のサプライチェーンを追跡している企業はわずか3分の1に過ぎず、そのうちの半数は直接のサプライヤーまでの情報しか収集していないことが判明した。

さらに、チェーン内を移動する生地を追跡するシステムは明らかに時代遅れになる可能性があります。 「いくつかのサプライチェーンでは、文字通り物理的な紙がサプライチェーンに沿って移動し、それがどこから来たのかを確認したり、ある種のデータ入力を行ったりしていることがあります」とRademan氏は言います。 「しかし、サプライチェーンを通過するときにその認証に不正がないかどうかを確認するためのデジタルチェックがありません。また、すべてのファイバーが記載されている場所から出ているかどうかを確認するための基礎的な物理的チェックもありません」それはから来ました。」

ファブリックの誤ったラベル表示は、消費者がすぐに変更されることを意味するだけではありません。

ペットボトルをリサイクルして作られたポリエステルは、石油から作られたポリエステルよりも二酸化炭素排出量が低くなります。 Textile Exchange によると、2019 年にアパレル業界で使用されたポリエステル繊維のうちリサイクルボトル由来のものはわずか 14% でしたが、業界が気候変動目標を達成するには、この数字を 2025 年までに 45% に増やす必要があります。

オーガニックコットンは従来のコットンよりも二酸化炭素排出量が少なく、近くの川に流れ出て地域環境を汚染する可能性のある合成肥料や殺虫剤を使用せずに栽培されています。 オーガニックコットン農家は、これらの農薬による健康への悪影響を回避できるだけでなく、その製品でより多くの収入を得ることができます。 例えば、2021-22年のシーズンにオーガニックコットンアクセラレーターの農場プログラムに取り組んでいる農家は、地元地域の従来の綿農家よりもヘクタール当たりの綿花から得た純利益が平均で7％多かった。

ブランドや小売業者も、複雑なサプライチェーンに光を当てるよう、ますますプレッシャーにさらされています。

中国の新疆ウイグル自治区からの綿花を米国に輸入するには、強制労働を利用して生産されていないことを示す証明書を添付する必要がある（クレジット：Getty Images）

フランスの新しい法律により、繊維製品を販売する企業は、その素材が織られた国または編まれた国、染色またはプリントが行われた国、生地のどれくらいがリサイクルされたもので構成されているかなど、長いリストの追跡可能性情報を顧客に開示する必要があることを意味します。生地に重量の 50% 以上の合成繊維が含まれている場合。

「これは繊維製品については非常に詳細です」と、フランスのボルドー大学の博士課程の学生で、ファッション業界のトレーサビリティと透明性について研究しているパンチカ・オスピタル氏は言う。 「ブランドにとっては本当に難しいことだ。現時点では、ブランドの中には何の情報も持たず、製品の原産国しか知らないブランドもある。

「一部の企業は本当に迷っています」と彼女は言う。

サプライチェーンの解明に関しては、業界の一部の部門では確かにまだ道が遠い。 英国シェフィールド・ハーラム大学のローラ・マーフィー氏らによる2021年の報告書では、強制労働を含む広範な人権侵害が報告されている中国の新疆ウイグル自治区産の綿で作られた商品を、国際ブランドが知らず知らずのうちに購入している可能性があることが判明した。 この地域は中国の綿花の 85%、世界の綿花の 20% を生産しています。 「新疆綿の調達を難読化するメカニズムは、まさに最終購入者が知らないことをもっともらしくしているからこそ機能するのだ」と著者らは書いている。

米国では、2022年6月に施行されたウイグル強制労働防止法により、企業は中華人民共和国の新疆ウイグル自治区からの輸入品が強制労働を利用して製造されたものではないことを証明できることが求められている。 この証拠を提出できない場合、荷物が押収される危険があります。 欧州委員会も、強制労働で作られた製品に対する同様の禁止を提案している。

製品の信頼性を確認したい小売業者、または単に新しい法律を遵守したい小売業者にとって、フォレンジックおよび添加物追跡技術は、サプライ チェーンを通じて繊維を追跡する方法を提供します。

たとえば、同位体分析には、繊維固有の環境指紋を見つけてその地理的起源を検証することが含まれます。 これは、安定同位体として知られる一般的な元素のわずかな変動を利用して機能します。 環境中に存在するこれらの安定同位体の量は、気候や土壌条件などの要因によって異なります。 たとえば、天然に存在する酸素原子の中にはたまたま余分な 2 中性子が含まれているものもあります。酸素 16 (典型的で最も豊富な種類の酸素) と酸素 18 (中性子が 2 つ余分にある酸素) の比率は温度に応じて変化します。 、標高、降水量。

植物や動物は成長する際、環境中に存在する安定同位体と同じ比率で安定同位体を体内に吸収します。 また、土壌、水、飼料からカリウムや亜鉛などの微量元素も吸収します。 法医学追跡会社は、特定の農場からの原材料に含まれるこれらの安定同位体と微量元素のレベルを測定することにより、その繊維の個別の指紋を作成します。 その後、サプライチェーンから採取した生地サンプルを分析し、保存されている指紋と比較することができます。

各製品の個々のフィンガープリントが真に一意であることを確認するには、企業は大規模な出所データベースを構築する必要があります。 「彼らは実際に出かけて、たとえば世界中の主要な綿花農場すべてから土壌サンプルを採取しなければなりません」とラデマン氏は言う。 「こうした追跡システムを構築するのは大変なことです。」

衣類は、田畑や石油掘削装置からクローゼット内の所定の場所まで、長く曲がりくねった道をたどります (クレジット: Getty Images)

同位体分析などの法医学的追跡方法は、綿、絹、ウールなどの天然素材にはうまく機能する傾向がありますが、合成素材を追跡することはできません。 「合成繊維の場合、そのほとんどが石油ベースであるため、その繊維がどこから来たのかを見つけることはできません」とレイドマン氏は言います。

法医学的トレーサーとは対照的に、付加的トレーサーは人工署名を使用して、サプライチェーンを通過する生地を追跡します。通常は、「目に見えないインク」として機能する人工 DNA または色素を繊維に追加することに依存します。 トレーサーは通常、スプレーまたは印刷プロセスを通じて生地に適用され、その後サプライチェーンで検出されて製品の信頼性が検証されます。 法医学的手法とは異なり、添加物トレーサーは合成物質に対して機能します。

デジタルトレーサビリティシステム（多くの場合ブロックチェーンベース）は、サプライチェーンを強化することもできます。 しかし、彼らは詐欺の影響を受けないわけではなく、物理的な追跡者が行うような追加のクロスチェックを提供しません。 「トレーサビリティについては、私たちは常にブロックチェーンについて話しています」とオスピタル氏は言います。 「ブロックチェーンが多くの企業を結びつけているのは事実だ[…]しかし、虚偽の情報を宣言し、その情報を誰も検証しなければ、機能しない。」

個々の企業が自社製品を追跡することに加えて、広範なテストも一部の不正行為に取り組んでいます。

Gots and Textile Exchange を利用して、Organic Cotton Accelerator (OCA) は綿から DNA を抽出し、米国、インド、中国などの国々で作物に行われたことが知られている遺伝子組み換えをスクリーニングする方法を開発しました。 オーガニック認証には非遺伝子組み換え種子の使用が必要なため、「オーガニック」コットンのバッチに高レベルの遺伝子組み換え原料が含まれている場合は、何かが正しくないことを示唆しています。 OCAのエグゼクティブディレクター、バート・ヴォラール氏は「私たちはオーガニック製品にGMが含まれていることを検査する信頼性の高い方法を持っている」と語る。 「数年前にはそんなものは存在しませんでした。」

同様に、CEAは、そのロゴが付いた製品が本物のエジプト綿で作られているかどうかを確認するためにDNA検査を行っていると述べている。

ブロックチェーンベースの追跡システムと衣服の繊維の DNA 検査は、衣服の出所を特定できるテクノロジーの 1 つです (クレジット: Getty Images)

トレーステクノロジーを使用して自社製品の信頼性を確認したいと考えているブランドや小売業者にとって、最初のステップはサプライチェーン全体の計画を立てることです。

2018 年、ストックホルムを拠点とする衣料品会社 Asket は、自社の全製品を完全に追跡するという目標を設定しました。 当時、多くのブランドと同様に、同社は直接のサプライヤーについてしか知りませんでした。 「私たちは上流での作業を開始しました。基本的にこれらすべての質問をし、工場に本当に迷惑をかけました」と Asket の共同創設者、August Bard Bringéus 氏は言います。

編み物施設は当初、原材料の産地を共有することに消極的でした。 「彼らは、私たちが彼らを排除しようとするのではないかと本当に恐れていました」とブリンジェウスは言う。

Asket 社は現在、自社のサプライ チェーンで物理的なトレーサーを使用していませんが、Bringéus 氏は、場合によっては、特に綿の場合には、物理​​的なトレーサーが役立つ可能性があると述べています。

同社がまだ完全に追跡していない最後の数着の衣類については、従来の綿がこだわりのポイントとなっている。 複数の農場で収穫された綿花が混在して販売されるため、特定の農場を追跡することは非常に困難です。 現時点では、Asket はオーガニック コットンを追跡するために Gots 認証に依存しており、全製品をオーガニック コットンに切り替える計画を立てていますが、どの農場から来たのか正確には把握していません。

「私たちの紡績工場には、繰綿された原綿（種子から分離された綿繊維）が到着します」とブリンジェウス氏は言います。 「その時点から、私たちはトレーサビリティーに100%の自信を持っています。」 既存の Gots 認証に加えて、綿花をその起源まで追跡できる物理的トレーサーを追加すれば、さらなる安心感が得られるでしょう。 「それは、私たちが今日持っていない自信をまだ与えてくれるでしょう」と彼は言います。

ただし、物理的トレーサーは既存の認証システムに有用な追加の検証ステップを追加できますが、繊維製品の起源の全体像を描くことはできません。 天然繊維をそれが栽培された場所まで追跡できる同位体検査を試してみましょう。 「多くの場合、生産モデルは地域内で異なります。同位体検査ではその生産システムの詳細はわかりません」とギル氏は言います。 「労働者がどのように扱われたのか、生物多様性対策がどのようなものかはわかりません。」

おそらく、ブランドや小売業者にとっての最大の課題は、そもそも追跡テクノロジーを実装するために必要なサプライチェーンとの関係を築くことでしょう。 「サプライチェーンの人々が誰なのかを知る必要があり、彼らと関係を持ち、関わりを持たなければなりません」とラデマン氏は言う。

最終的に、繊維業界全体の透明性には、技術的な解決策だけでなく、通常のビジネスからの根本的な脱却も必要です。 「ビジネスのやり方を変えない限り、真実を本当に知ることはできません」とアルジェント氏は言う。

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